Утепление стен пенопластом своими руками

Постоянные сквозняки, огромные счета за отопление и электроэнергию, некомфортный микроклимат в доме – в холодное время года все это становится настоящей проблемой, быстро и недорого решить которую может утепление стен пенопластом.

Причины популярности пенопласта в качестве утеплителя

Материал универсален: подходит для наружных и внутренних работ, для стен и пола, кровли и фундамента. Ячеистая структура обеспечивает низкий вес, а значит, минимальные нагрузки на несущие конструкции здания и легкий монтаж. Справиться с теплоизоляцией может один человек, без помощников и профессионального инструмента. При этом заполненные воздухом ячейки изолированы друг от друга, не накапливают конденсат и не пропускают тепло. Зимой вам не приходится «отапливать улицу», а летом жара в меньшей степени проникает в дом, что позволяет сэкономить на кондиционировании.

Кроме того, пенопласт:

• сохраняет свойства при температурах от -60°С до +80°С;
• не гниет, не подвергается воздействию плесени и грибка;
• дополнительно обеспечивает хорошую звукоизоляцию;

Выбор класса материала

Важно, чтобы материал обладал достаточной плотностью и механической прочностью. Оптимальным выбором для фасадных работ считается пенопласт класса ПСБ-С с плотностью от 15 до 35 кг/м³. В его составе присутствуют антипирены: специальные добавки, благодаря которым максимальное время самостоятельного горения снижается до 1-3 секунд. Фактически, материал не горит, даже если его поджечь зажигалкой. Это полностью соответствует строительным нормам. А высокая плотность и прочность на сжатие позволяют легко подрезать и подгонять друг к другу плиты прямо в процессе утепления – без пенопластовых крошек, трещин и порчи материала. Более того, вы можете в мягкой обуви ходить по разложенным плитам, без опасений надавливать на них ладонью – вмятин и следов не остается, и это тоже увеличивает скорость монтажа утеплителя.

Наружное утепление против внутреннего

Далее необходимо выбрать тип утепления – наружное или внутреннее. Конечно, оббить стены теплоизоляционными плитами прямо из комнаты кажется проще, особенно в случае с квартирами или двух-трехэтажными частными домами, но в итоге пользы от такого решения нет. В этом случае точка росы – это место, где из-за разницы внешних и внутренних температур пар превращается в воду и попадает в пространство между стеной и утеплителем.

Конденсату из этого пространства некуда испаряться. Влага сводит на нет теплоизоляционную систему фасадов и влечет порчу имущества: стены в помещении отсыревают и покрываются плесенью и грибком.

Так что внутренние работы возможны либо в качестве дополнительного решения, усиливающего эффект основного – наружного, либо с обязательным устройством пароизоляции.

Утепление стен пенопластом: технология и правила

Совет: Оптимальное время начала как внутренних, так и наружных работ – весна, через несколько дней после выключения отопления и осень, за несколько дней до его включения. Старайтесь не монтировать изоляцию в жару, сильный мороз и в отопительный сезон: из-за температурного расширения и сжатия поверхности клеевой слой может потерять прочность.

Этап работ	Внутреннее утепление	Наружное утепление
1.Расчет количества материала	Пенопластовые плиты выпускаются обычно в двух размерах: 100х100 и 100х50 см. Таким образом, одна плита закрывает 1 или 0,5 м². Для расчета конкретного количества плит необходимо вычислить площадь утепляемой поверхности: умножить длину на высоту и вычесть аналогично рассчитанную площадь дверных и оконных проемов. Совет: Материал лучше брать с запасом не менее 10%.
2.Дополнительные материалы и инструменты	Мембрана или пленка для пароизоляции, лента для ее скрепления Клеящая смесь Полимерная сетка Лента для скрепления стыков Перфоратор и сверла Зонтичные дюбели Строительный нож или ножовка Грунтовка Штукатурка или шпатлевка При необходимости – крепеж и профиль или бруски для создания каркасной обрешетки	Металлическая стартовая планка Клеящая смесь Полимерная сетка Лента для скрепления стыков Перфоратор и сверла Зонтичные дюбели Строительный нож или ножовка Грунтовка Минеральная штукатурка для финишной отделки При необходимости – крепеж и профиль или бруски для создания каркасной обрешетки
3.Подготовка поверхности	Снимается вся внутренняя отделка и плинтусы, напольное покрытие в местах примыкания подрезается на толщину плиты. Далее заделываются щели, устраняются все неровности. Совет: С мелкими шероховатостями справляется шпатлевка, но при перепадах высоты более 10 мм обязательно используйте штукатурку. После высыхания ровную поверхность грунтуют (лучше это делать вручную, валиком, чтобы слой получился равномерным) и снова оставляют просохнуть. Углы редко бывают идеально прямыми, и чтобы плиты легли максимально близко друг к другу с помощью уровня начертите возле самого пола горизонтальную линию. На нее можно ориентироваться при монтаже.	Фасад очищается, мелкие неровности затираются, трещины заделываются клеевым или цементным раствором. Совет: С помощью строительного уровня проверьте, чтобы перепад плоскости не превышал 20 мм. Если он больше, выровняйте поверхность тем же раствором. Далее демонтируются все декоративные элементы, наличники, отливы, водосточные трубы. Просохшая поверхность тщательно обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Затем необходимо прикрепить по периметру здания стартовую планку, которая будет удерживать плиты, пока не застыл клей. Ее крепят горизонтально на анкеры или дюбели.
4.Подготовка клея и плит	Как правило, клей продается в сухом виде. Его необходимо развести в воде согласно инструкции производителя и тщательно перемешать. С помощью шпателя готовую смесь наносят пунктирной линией по периметру, отступая 2-3 см от края, а также точечно в нескольких метах посередине плиты. Совет: Не разводите много сухого материала за один раз, иначе он застынет в ведре до окончания работы. Из этих же соображений к нанесению клея на следующую плиту приступайте только после того, как наклеите предыдущую.
5.Монтаж	Существует два способа монтажа утеплителя: каркасный; бескаркасный. Первый выбирают в случае, если планируется дальнейшая отделка сайдингом или вагонкой. На подготовленную поверхность крепится вертикальная деревянная или металлическая обрешетка с шагом 60 см, а теплоизоляционные плиты укладываются в получившихся «полосках». В остальном технология монтажа совпадает с бескаркасной. Работы начинают с нижнего угла. Намазанную клеем плиту горизонтально устанавливают на стартовую планку и прижимают к стене. При внутренних работах нужно просто проследить, чтобы нижний край плиты совпадал с чертой возле пола. Посередине высверливается отверстие для дюбеля, который фиксирует лист. Совет: Убедитесь, что шляпка дюбеля не выступает над поверхностью плиты. Для большей надежности дюбели монтируются на стыках с соседними плитами. Аналогично наклеивается и фиксируется весь нижний ряд. Последняя плита подрезается под нужный размер. Второй и последующие ряды монтируются с разбежкой, чтобы избежать перпендикулярных стыков. Верхний ряд плит также подрезается по высоте. Швы толщиной более 5 мм заделываются монтажной пеной, а сверху скрепляются самоклеющейся лентой – в противном случае по ним могут пойти трещины. Совет: Если у вас получился шов толщиной более 10 мм, пена не справится. Заделайте его обрезками от плит, затрите неровности теркой и проклейте лентой. Через 3 дня на поверхность опять наносится клей, в котором утапливается полимерная сетка. Полосы сетки приклеиваются внахлест. Совет: Складки на сетке затруднят финишную отделку. Необходимо тщательно выравнивать сетку во время работы Сверху наносится еще один тонкий клеевой слой. После просыхания (обычно это занимает 1-2 дня) поверхность затирается и выравнивается.
6.Пароизоляция	Далее укрепленные плиты укрываются пароизоляционным слоем. Листы пленки или мембраны также укладываются внахлест и скрепляются алюминиевым, армированной или бутилкаучуковой лентой.	Не требуется.
7.Финальная отделка	На финальном этапе поверх мембраны монтируется гипсокартон, который далее можно красить или оклеивать обоями. Второй вариант – монтаж готовых стеновых панелей или вагонки и ее дальнейшая окраска.	Высохшая поверхность грунтуется и укрывается тонким – не более 2-3 мм –  слоем пластичной минеральной штукатурки. Затем можно приступать к окрашиванию и любой декоративной отделке фасада.

Слабые стороны пенопластовой теплоизоляции

Традиционными недостатками материала считаются хрупкость и горючесть, но оба они нивелируются при использовании современного класса ПСБ-С. Поэтому основная проблема, с которой часто сталкиваются владельцы частных домов – это привлекательность такой изоляции для грызунов. Для защиты нужно использовать очень мелкую прочную армирующую сетку и внимательно следить за целостностью и качеством финишной отделки.

Где заказать?

Компания «Ресурс» производит два наиболее востребованных вида изоляции ПСБ-С: плотностью 15 и 25 кг/м³. Мы выбираем проверенное сырье, соблюдаем все этапы производства работ и предлагаем вам качественный материал по доступной цене, а также профессиональные консультации по утеплению стен пенопластом. Подробнее с ассортиментом и характеристиками материала можно ознакомиться в каталоге.